{"id":1465,"date":"2023-08-02T05:37:16","date_gmt":"2023-08-02T03:37:16","guid":{"rendered":"http:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/?p=1465"},"modified":"2025-09-25T13:06:13","modified_gmt":"2025-09-25T11:06:13","slug":"puyo-und-die-cuevas-de-los-tayos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/2023\/08\/02\/puyo-und-die-cuevas-de-los-tayos\/","title":{"rendered":"Puyo und die Cuevas de los Tayos"},"content":{"rendered":"\n
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Die \u00dcberschrift gibt es nicht gleich zu erkennen, aber es ist mal wieder ein Beitrag \u00fcber einen Ausflug (bzw. eigentlich zwei zusammengefasste Ausfl\u00fcge) in den Regenwald.<\/p>\n\n\n\n

Puyo ist eine Kleinstadt ganz am Rande des Amazonasregenwaldes und immerhin noch auf gut 900m H\u00f6he gelegen, also eigentlich fast noch Andengebiet. Trotzdem ist es von den Pflanzen her bereits vollkommen tropisch. Da die Stadt aber weiter s\u00fcdlich von Quito liegt, sind es trotzdem mal wieder sieben Stunden Busfahrt, die ich auf mich nehmen muss.<\/p>\n\n\n\n

Aber warum dahin? Warum nach Puyo? Zum einen wohnen und arbeiten zwei Freiwillige in Puyo, die wir unbedingt mal besuchen wollen. S\u00fcdlich von Puyo gibt es da aber auch noch ein sehr gro\u00dfes H\u00f6hlensystem, die \u201eCuevas de los Tayos“.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Auf dem Weg nach Puyo kann ich, kurz bevor es dunkel wird, noch einen Blick auf den Tungurahua<\/a> (5023m) erhaschen, der sonst immer mit Wolken bedeckt ist.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Man k\u00f6nnte meinen, dass eine Amazonasstadt wie Puyo in dieser Natur sch\u00f6n sein muss, aber nein: Puyo ist wie die Amazonasst\u00e4dte Tena, Coca, Lago Agrio (benannt von einer Erd\u00f6lfirma nach der Stadt Sour Lake in Texas) und Sushifundi meiner Meinung nach ziemlich h\u00e4sslich. Gut, hier muss ich wiederum fairerweise sagen, dass ich bis auf Cuenca bisher eigentlich alle St\u00e4dte in Ecuador sehr h\u00e4sslich finde und generell eher der Naturmensch bin.<\/p>\n\n\n\n

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Dreckig und laut (\u00fcberhaupt nicht meins)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
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Die Tierqu\u00e4lerei \u00fcberall macht es nur noch schlimmer. Diese Becken, vollgestopft mit Fischen, finden sich tats\u00e4chlich in den Amazonasst\u00e4dten ziemlich oft. Ich denke nat\u00fcrlich sofort, dass das irgendein regionaler Fisch ist, aber nein: mir wurde erz\u00e4hlt, dass es wohl ein Fisch aus dem asiatischen Raum sei, der hier wohl gerne gegessen wird.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Chontacuros im Angebot<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
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Und diese gro\u00dfen Larven (Chontacuros), \u00fcber die ich beim Beitrag zum Yasun\u00ed Park<\/a> schon mal berichtet habe, werden hier auch viel verkauft. Im Verh\u00e4ltnis zu ihrer K\u00f6rpergr\u00f6\u00dfe haben sie auf jeden Fall mehr Platz als die Fische, aber bei lebendigen Leibe am Feuer ger\u00f6stet zu werden, g\u00f6nne ich niemanden. Dann lieber lebendig einmal in einem Menschenmund schnell zerhackt werden (Ja, die werden auch lebendig gegessen).<\/p>\n\n\n\n

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Sch\u00f6n und interessant ist der Markt in Puyo. Diese Ketten bestehen aus Naturfasern und Baumsamen aus dem Regenwald. In den Flaschen (unten im Foto) sind medizinische Pflanzenextrakte. Bei der schwarzen Fl\u00fcssigkeit handelt es sich zum Beispiel um das Harz eines bestimmten Baumes des Regenwalds. Es wird \u201eSangre de Drag\u00f3n“ (auf Deutsch: Drachenblut) genannt und soll wohl sehr gut f\u00fcr die Haut sein, vor allem nach einem Sonnenbrand.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
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Rechts im Foto sieht man gro\u00dfe zusammengerollte Bl\u00e4tter, die verkauft werden. Diese Bl\u00e4tter werden hier wie Alufolie verwendet, indem das Essen in den Bl\u00e4ttern gewickelt auf den Grill gelegt wird.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Bei meinem Aufenthalt in Puyo regnet es wie im Regenwald typisch fast jeden Tag (davor hatte ich bei Regenwaldausfl\u00fcgen bisher immer sehr viel Gl\u00fcck mit dem Wetter). Zusammen mit den Freiwilligen vor Ort und deren ecuadorianischen\/venezoleanischen Freunden verbringen wir im Wald au\u00dferhalb von Puyo irgendwo in der N\u00e4he eines Hotels (ich k\u00fcrze hier mal ein bisschen).<\/p>\n\n\n\n

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Eine Bl\u00e4tterkrone auf dem Kopf und schon bin ich der K\u00f6nig des Dschungels (rechts).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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Nat\u00fcrlich haben wir auch das Projekt der anderen Freiwilligen besucht. Sie arbeiten in einem botanischen Garten oder besser gesagt in einem botanischen Wald. Auch wenn ich dieses Projekt total spannend finde und am Anfang des Freiwilligendienstes sogar total neidisch war, habe ich meine Arbeit bei der Fundaci\u00f3n Sembrar Esperanza zu lieb gewonnen, um ein anderes Projekt besser zu finden.<\/p>\n\n\n\n

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Links Baumsetzlinge, rechts ein Papayabaum<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
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Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Wanderpalme, die, wie ihr Name schon sagt, wandert. Dies tut sie, indem die Wurzeln, die von oben nach unten wachsen, dort in den Boden hineinwachsen, wo mehr Licht ist. So verschiebt sich der Standort der Palme immer wieder ein bisschen. Angeblich ist diese Palme auch ein guter Schutzort, falls man gerade vor einer Anakonda fliehen muss.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Jetzt komme ich aber zum aufregendsten Teil: die H\u00f6hlen. In Puyo werden wir von einem Guide abgeholt, der uns mit seinem Wagen zwei Stunden lang in s\u00fcdliche Richtung f\u00e4hrt. Irgendwann steigen wir in einem kleinen Dorf in einen anderen Wagen um, da die Stra\u00dfe ab hier sehr schlecht sein soll. Im Dorf begr\u00fc\u00dft uns ein Ara, der wahrscheinlich nicht mehr fliegen kann (Foto rechts).<\/p>\n\n\n\n

Nach einer weiteren halben Stunde Autofahrt steigen wir irgendwo an der Stra\u00dfe aus. Ab hier gibt es wie \u00fcblich keinen Internetempfang mehr. Wir folgen dem Guide in den Wald hinein, denn ab hier m\u00fcssen wir noch 1,5 Stunden laufen, um zu einer kleinen Gemeinschaft des indigenen Volkes der Shuar zu gelangen, wo wir zwei N\u00e4chte \u00fcbernachten werden.<\/p>\n\n\n\n

Die Shuar sind eines der vielen V\u00f6lker des Amazonasregenwaldes, von denen manche indigene Gemeinschaften bewusst von der Au\u00dfenwelt abgeschottet leben. Andere wiederum, wie die, die wir besuchen, haben viel Kontakt zur Au\u00dfenwelt und leben vom Tourismus. Sie haben ihre eigene Sprache und Kultur und unterscheiden sich deshalb zum Beispiel von der indigenen Gemeinschaft, die ich im Yasun\u00ed-Park besucht habe (die haben Kichwa gesprochen).<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Immer dem Guide nach (der beinahe auf diese kleine giftige Schlange getreten ist)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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Irgendwann erreichen wir die indigene Familie, die f\u00fcr uns bereits Mittagessen gekocht haben. Es gibt, wie f\u00fcr die Amazonasregion typisch, Yuca. Dazu gibt es einen Guayusa-Tee (Guayusa sind die Bl\u00e4tter eines Baumes im Regenwald und enthalten sehr viel Koffein). Das Essen und der Tee schmeckt sehr rauchig, was daran liegt, dass sie alles \u00fcber eine Feuerstelle kochen.<\/p>\n\n\n\n

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Nach dem Mittagessen und einer kleinen Pause geht es auch schon direkt los zum ersten H\u00f6hleneingang, der nur 15 Minuten entfernt liegt. Wir haben nur Badeklamotten, Gummistiefel und Helm an und tragen jeweils eine Stirn- bzw. Taschenlampe, denn es soll nass werden in der H\u00f6hle. Zum Gl\u00fcck regnet es nur leicht und wir werden nicht schon vorher vollkommen nass.<\/p>\n\n\n\n

Am H\u00f6hleneingang geht es zun\u00e4chst \u00fcber eine gef\u00fchlt unendlich lange Leiter nach unten. Sobald wir tiefer in der H\u00f6hle sind, bemerken wir sofort, warum die H\u00f6hle \u201eCueva de los Tayos“ hei\u00dft. Wir h\u00f6ren ein d\u00e4monischen L\u00e4rm, laut und unheimlich wie vom Teufel selbst. Den L\u00e4rm macht jedoch nicht der Teufel, sondern ein Vogel, der \u201eTayo“ (auf Deutsch: Fettschwalm). Dieser Vogel ist nachtaktiv und lebt in den Felsspalten dieser H\u00f6hlen, sieht aber ganz anders aus als Flederm\u00e4use.<\/p>\n\n\n\n

Der Guide erkl\u00e4rt uns, dass dieser Vogel auch heute noch zu einer bestimmten Zeit im Jahr von dem Volk der Shuar gejagt und gegessen wird. Nat\u00fcrlich aber immer nur in dem Ma\u00dfe, dass die Population erhalten bleibt.<\/p>\n\n\n\n

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Nach etwa zwei Stunden verlassen wir die H\u00f6hle komplett nass \u00fcber einen anderen Ausgang wieder. Inzwischen hat sich der Himmel aufgeklart. Dies bleibt gl\u00fccklicherweise auch noch so bis in den Abend hinein und wir werden Zeugen eines spektakul\u00e4r sch\u00f6nen Sternenhimmels.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Zum Abendessen gibt es wieder Yuca und Guayusa-Tee. Genau, der Tee mit dem hohen Koffeingehalt. Leider gibt es auch nichts anderes trinkbares und so schenken wir uns diesen ein. Der Guide erz\u00e4hlt uns darauf, dass es wichtig ist, nach der Wanderung in der H\u00f6hle diesen Tee zu trinken, denn nach dem Glauben der Shuar bewohnt die H\u00f6hlen der Geist einer Riesenschlange und raubt einem die Kraft, wenn man in der H\u00f6hle wandert. Der Guayusa-Tee soll wieder st\u00e4rken. Zum Gl\u00fcck ist der Tee aber nicht sehr stark, nur gerade so stark, um sich von dem Schlangengeist zu erholen, und ich schlafe gut ein.<\/p>\n\n\n\n

Am n\u00e4chsten Tag machen wir uns wieder in Badesachen auf, diesmal zu einem anderen H\u00f6hleneingang der \u201eCueva de los Tayos“, der ein bisschen weiter weg ist.<\/p>\n\n\n\n

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Auf dem Weg zur H\u00f6hle haben wir eine sch\u00f6ne Aussicht auf den Fluss und den umliegenden Regenwald.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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Am Fluss, der im Foto oben zu sehen ist, m\u00fcssen wir weiter unten entlang bis zum H\u00f6hleneingang, der ebenfalls direkt am Fluss liegt. Der Weg zur H\u00f6hle f\u00fchrt so dicht am Fluss entlang, dass wir uns beeilen m\u00fcssen. Es hat n\u00e4mlich am Morgen geregnet und laut dem Guide wird der Fluss im Laufe des Tages gr\u00f6\u00dfer werden. Schlie\u00dflich soll der Weg bitte auch noch da sein, wenn wir wieder von der H\u00f6hle zur\u00fcckkehren.<\/p>\n\n\n\n

Nach zwei Stunden hoch und runter durch glitschigem Schlamm, wo jeder von uns mehrmals ausrutscht, erreichen wir den H\u00f6hleneingang.<\/p>\n\n\n\n

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Wir klettern an einem kleinen Fluss entlang und sp\u00e4ter durch den Fluss immer tiefer in die H\u00f6hle hinein. In dem Moment, wo wir ganz tief in der H\u00f6hle drinnen sind halb im Wasser stehend, machen wir die Taschenlampen aus. Hier habe ich wirklich Angst und ich bin gl\u00fccklich, als wir wieder zum H\u00f6hleneingang zur\u00fcckkehren. Die \u201eTayos“ h\u00f6ren wir diesmal \u00fcbrigens nicht, sehen daf\u00fcr aber zahlreiche Flederm\u00e4use, die teilweise in gro\u00dfen H\u00e4ufchen an der H\u00f6hlendecke h\u00e4ngen.<\/p>\n\n\n\n

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Auf dem R\u00fcckweg ist ein Teil des Weges tats\u00e4chlich bereits vom Fluss \u00fcberflutet, aber wir schaffen es trotzdem zur\u00fcck. Abends sitzen wir am Lagerfeuer und ein \u00e4lterer Herr der indigenen Gemeinschaft erz\u00e4hlt uns Legenden der Shuar, \u00fcber Wasserm\u00e4nner und Jaguare, die im Wasser leben. Angeblich muss man, wenn man ein Wildschwein jagen m\u00f6chte, aufpassen, denn die Anakonda gibt wohl Laute von Wildschweinen von sich, um J\u00e4ger anzulocken, ins Wasser zu ziehen und zu erw\u00fcrgen.<\/p>\n\n\n\n

Einschlafen ging an diesem Abend etwas schwieriger…<\/p>\n\n\n\n

Am darauffolgenden Morgen befinden wir uns auf einer Plantage der indigenen Gemeinschaft. Hier bauen sie Yuca, Bananen und Papaya an.<\/p>\n\n\n\n

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Zusammen ernten wir Yuca.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Uns wird dann gezeigt wie Chicha hergestellt wird, ein traditionell fermentiertes Getr\u00e4nk aus Yuca, was hier viel getrunken wird. <\/p>\n\n\n\n

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Zun\u00e4chst wird die Yuca gesch\u00e4lt und auf dem Feuer gekocht (Wichtig: es sind immer drei Holzbalken, die die Familie symbolisieren).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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Dann wird Yuca wird zerstampft und mit ein wenig S\u00fc\u00dfkartoffelsaft gemixt.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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Nun muss die Yucamasse f\u00fcr mindestens einen Tag fermentieren und die Chicha kann getrunken werden. Ich habe auch geh\u00f6rt, dass in manchen indigenen Gemeinden die Yuca nach dem Kochen von Frauen gut durchgekaut und dann fermentiert wird.<\/p>\n\n\n\n

Nun geht es wieder zur\u00fcck nach Hause.<\/p>\n\n\n\n

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Auf dem R\u00fcckweg zur Stra\u00dfe<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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Und mit dem Bus geht es zur\u00fcck durch das Pastaza-Tal vom Amazonas in die Anden.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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Auch mein letzter Trip in den Amazonas war nochmal ein ganz besonderer und aufregender, den ich so schnell nicht wieder vergessen werde…<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Die \u00dcberschrift gibt es nicht gleich zu erkennen, aber es ist mal wieder ein Beitrag \u00fcber einen Ausflug (bzw. eigentlich zwei zusammengefasste Ausfl\u00fcge) in den Regenwald. Puyo ist eine Kleinstadt ganz am Rande des Amazonasregenwaldes und immerhin noch auf gut 900m H\u00f6he gelegen, also eigentlich fast noch Andengebiet. Trotzdem ist es von den Pflanzen her bereits vollkommen tropisch. Da die Stadt aber weiter s\u00fcdlich von Quito liegt, sind es trotzdem mal wieder sieben Stunden Busfahrt, die ich auf mich nehmen muss. Aber warum dahin? Warum nach Puyo? Zum einen wohnen und arbeiten zwei Freiwillige in Puyo, die wir unbedingt mal besuchen wollen. S\u00fcdlich von Puyo gibt es da aber auch noch ein sehr gro\u00dfes H\u00f6hlensystem, die \u201eCuevas de los Tayos“. Man k\u00f6nnte meinen, dass eine Amazonasstadt wie Puyo in dieser Natur sch\u00f6n sein muss, aber nein: Puyo ist wie die Amazonasst\u00e4dte Tena, Coca, Lago Agrio (benannt von einer Erd\u00f6lfirma nach der Stadt Sour Lake in Texas) und Sushifundi meiner Meinung nach ziemlich h\u00e4sslich. Gut, hier muss ich wiederum fairerweise sagen, dass ich bis auf Cuenca bisher eigentlich alle St\u00e4dte in Ecuador sehr h\u00e4sslich finde und generell eher der Naturmensch bin. Und diese gro\u00dfen Larven (Chontacuros), \u00fcber die ich beim Beitrag zum Yasun\u00ed Park schon mal berichtet habe, werden hier auch viel verkauft. Im Verh\u00e4ltnis zu ihrer K\u00f6rpergr\u00f6\u00dfe haben sie auf jeden Fall mehr Platz als die Fische, aber bei lebendigen Leibe am Feuer ger\u00f6stet zu werden, g\u00f6nne ich niemanden. Dann lieber lebendig einmal in einem Menschenmund schnell zerhackt werden (Ja, die werden auch lebendig gegessen). Bei meinem Aufenthalt in Puyo regnet es wie im Regenwald typisch fast jeden Tag (davor hatte ich bei Regenwaldausfl\u00fcgen bisher immer sehr viel Gl\u00fcck mit dem Wetter). Zusammen mit den Freiwilligen vor Ort und deren ecuadorianischen\/venezoleanischen Freunden verbringen wir im Wald au\u00dferhalb von Puyo irgendwo in der N\u00e4he eines Hotels (ich k\u00fcrze hier mal ein bisschen). Nat\u00fcrlich haben wir auch das Projekt der anderen Freiwilligen besucht. Sie arbeiten in einem botanischen Garten oder besser gesagt in einem botanischen Wald. Auch wenn ich dieses Projekt total spannend finde und am Anfang des Freiwilligendienstes sogar total neidisch war, habe ich meine Arbeit bei der Fundaci\u00f3n Sembrar Esperanza zu lieb gewonnen, um ein anderes Projekt besser zu finden. Jetzt komme ich aber zum aufregendsten Teil: die H\u00f6hlen. In Puyo werden wir von einem Guide abgeholt, der uns mit seinem Wagen zwei Stunden lang in s\u00fcdliche Richtung f\u00e4hrt. Irgendwann steigen wir in einem kleinen Dorf in einen anderen Wagen um, da die Stra\u00dfe ab hier sehr schlecht sein soll. Im Dorf begr\u00fc\u00dft uns ein Ara, der wahrscheinlich nicht mehr fliegen kann (Foto rechts). Nach einer weiteren halben Stunde Autofahrt steigen wir irgendwo an der Stra\u00dfe aus. Ab hier gibt es wie \u00fcblich keinen Internetempfang mehr. Wir folgen dem Guide in den Wald hinein, denn ab hier m\u00fcssen wir noch 1,5 Stunden laufen, um zu einer kleinen Gemeinschaft des indigenen Volkes der Shuar zu gelangen, wo wir zwei N\u00e4chte \u00fcbernachten werden. Die Shuar sind eines der vielen V\u00f6lker des Amazonasregenwaldes, von denen manche indigene Gemeinschaften bewusst von der Au\u00dfenwelt abgeschottet leben. Andere wiederum, wie die, die wir besuchen, haben viel Kontakt zur Au\u00dfenwelt und leben vom Tourismus. Sie haben ihre eigene Sprache und Kultur und unterscheiden sich deshalb zum Beispiel von der indigenen Gemeinschaft, die ich im Yasun\u00ed-Park besucht habe (die haben Kichwa gesprochen). Irgendwann erreichen wir die indigene Familie, die f\u00fcr uns bereits Mittagessen gekocht haben. Es gibt, wie f\u00fcr die Amazonasregion typisch, Yuca. Dazu gibt es einen Guayusa-Tee (Guayusa sind die Bl\u00e4tter eines Baumes im Regenwald und enthalten sehr viel Koffein). Das Essen und der Tee schmeckt sehr rauchig, was daran liegt, dass sie alles \u00fcber eine Feuerstelle kochen. Nach dem Mittagessen und einer kleinen Pause geht es auch schon direkt los zum ersten H\u00f6hleneingang, der nur 15 Minuten entfernt liegt. Wir haben nur Badeklamotten, Gummistiefel und Helm an und tragen jeweils eine Stirn- bzw. Taschenlampe, denn es soll nass werden in der H\u00f6hle. Zum Gl\u00fcck regnet es nur leicht und wir werden nicht schon vorher vollkommen nass. Am H\u00f6hleneingang geht es zun\u00e4chst \u00fcber eine gef\u00fchlt unendlich lange Leiter nach unten. Sobald wir tiefer in der H\u00f6hle sind, bemerken wir sofort, warum die H\u00f6hle \u201eCueva de los Tayos“ hei\u00dft. Wir h\u00f6ren ein d\u00e4monischen L\u00e4rm, laut und unheimlich wie vom Teufel selbst. Den L\u00e4rm macht jedoch nicht der Teufel, sondern ein Vogel, der \u201eTayo“ (auf Deutsch: Fettschwalm). Dieser Vogel ist nachtaktiv und lebt in den Felsspalten dieser H\u00f6hlen, sieht aber ganz anders aus als Flederm\u00e4use. Der Guide erkl\u00e4rt uns, dass dieser Vogel auch heute noch zu einer bestimmten Zeit im Jahr von dem Volk der Shuar gejagt und gegessen wird. Nat\u00fcrlich aber immer nur in dem Ma\u00dfe, dass die Population erhalten bleibt. Nach etwa zwei Stunden verlassen wir die H\u00f6hle komplett nass \u00fcber einen anderen Ausgang wieder. Inzwischen hat sich der Himmel aufgeklart. Dies bleibt gl\u00fccklicherweise auch noch so bis in den Abend hinein und wir werden Zeugen eines spektakul\u00e4r sch\u00f6nen Sternenhimmels. Zum Abendessen gibt es wieder Yuca und Guayusa-Tee. Genau, der Tee mit dem hohen Koffeingehalt. Leider gibt es auch nichts anderes trinkbares und so schenken wir uns diesen ein. Der Guide erz\u00e4hlt uns darauf, dass es wichtig ist, nach der Wanderung in der H\u00f6hle diesen Tee zu trinken, denn nach dem Glauben der Shuar bewohnt die H\u00f6hlen der Geist einer Riesenschlange und raubt einem die Kraft, wenn man in der H\u00f6hle wandert. Der Guayusa-Tee soll wieder st\u00e4rken. Zum Gl\u00fcck ist der Tee aber nicht sehr stark, nur gerade so stark, um sich von dem Schlangengeist zu erholen, und ich schlafe gut ein. Am n\u00e4chsten Tag machen wir uns wieder in Badesachen auf, diesmal zu einem anderen H\u00f6hleneingang der \u201eCueva de los Tayos“, der ein bisschen weiter weg ist. Am Fluss, der im Foto oben zu sehen ist, m\u00fcssen wir weiter unten entlang bis zum H\u00f6hleneingang, der ebenfalls direkt am Fluss liegt. Der Weg zur H\u00f6hle f\u00fchrt so dicht am Fluss entlang, dass wir uns beeilen m\u00fcssen. Es hat n\u00e4mlich am Morgen geregnet und laut dem Guide wird der Fluss im Laufe des Tages gr\u00f6\u00dfer werden. Schlie\u00dflich soll der Weg bitte auch noch da sein, wenn wir wieder von der H\u00f6hle zur\u00fcckkehren. Nach zwei Stunden hoch und runter durch glitschigem Schlamm, wo jeder von uns mehrmals ausrutscht, erreichen wir den H\u00f6hleneingang. Wir klettern an einem kleinen Fluss entlang und sp\u00e4ter durch den Fluss immer tiefer in die H\u00f6hle hinein. In dem Moment, wo wir ganz tief in der H\u00f6hle drinnen sind halb im Wasser stehend, machen wir die Taschenlampen aus. Hier habe ich wirklich Angst und ich bin gl\u00fccklich, als wir wieder zum H\u00f6hleneingang zur\u00fcckkehren. Die \u201eTayos“ h\u00f6ren wir diesmal \u00fcbrigens nicht, sehen daf\u00fcr aber zahlreiche Flederm\u00e4use, die teilweise in gro\u00dfen H\u00e4ufchen an der H\u00f6hlendecke h\u00e4ngen. Auf dem R\u00fcckweg ist ein Teil des Weges tats\u00e4chlich bereits vom Fluss \u00fcberflutet, aber wir schaffen es trotzdem zur\u00fcck. Abends sitzen wir am Lagerfeuer und ein \u00e4lterer Herr der indigenen Gemeinschaft erz\u00e4hlt uns Legenden der Shuar, \u00fcber Wasserm\u00e4nner und Jaguare, die im Wasser leben. Angeblich muss man, wenn man ein Wildschwein jagen m\u00f6chte, aufpassen, denn die Anakonda gibt wohl Laute von Wildschweinen von sich, um J\u00e4ger anzulocken, ins Wasser zu ziehen und zu erw\u00fcrgen. Einschlafen ging an diesem Abend etwas schwieriger… Am darauffolgenden Morgen befinden wir uns auf einer Plantage der indigenen Gemeinschaft. Hier bauen sie Yuca, Bananen und Papaya an. Uns wird dann gezeigt wie Chicha hergestellt wird, ein traditionell fermentiertes Getr\u00e4nk aus Yuca, was hier viel getrunken wird. Nun muss die Yucamasse f\u00fcr mindestens einen Tag fermentieren und die Chicha kann getrunken werden. Ich habe auch geh\u00f6rt, dass in manchen indigenen Gemeinden die Yuca nach dem Kochen von Frauen gut durchgekaut und dann fermentiert wird. Nun geht es wieder zur\u00fcck nach Hause. Auch mein letzter Trip in den Amazonas war nochmal ein ganz besonderer und aufregender, den ich so schnell nicht wieder vergessen werde…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4387,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1465","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ecuador-2022-2023"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/B0E4115A-EE0D-491F-B8CB-C19A93FC4EBE_1_201_a-1.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1465","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1465"}],"version-history":[{"count":63,"href":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1465\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4803,"href":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1465\/revisions\/4803"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4387"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1465"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1465"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/angelos.agridhia.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1465"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}