Kategorie: Ecuador

Das erste Mal war ich in Cuyabeno im Regenwald, sehr weit im Osten von Ecuador, sehr dicht an der Grenze zu Peru und Kolumbien. Cuyabeno wird einer meiner schönsten Reisen hier in Ecuador gewesen sein, das lässt sich mit Sicherheit jetzt schon sagen.

Das hier wird mein zweiter Blogbeitrag zu einer Reise in den Regenwald: diesmal hat es mich nach Misahuallí geführt, ein kleiner Ort am Rio Napo (Nebenfluss des Amazonas). Misahuallí ist eher am Rand des Amazonas-Regenwalds gelegen und nicht so weit im Osten, ein absoluter Vorteil, wenn es um die Länge der Busfahrt geht: 7 Stunden.

Warum verschlägt es mich nach Misahuallí? Affen!!! Der Ort ist bekannt für seine Kapuzineräffchen, die überall im Ort herumlaufen und alles stehlen, was glänzt oder essbar erscheint. Auch mir ist es einmal passiert und meine Mütze war schnell weg.

Eigentlich sind sie aber sehr nett und es kitzelt ganz schön, wenn sie auf dir herumklettern. Vielleicht bin ich aber auch einfach sehr kitzelig.

Neben den Kapuzineräffchen, leben in der Nähe des Ortes noch andere Affen.

Neben diesen Affen, gibt es da noch ein junges rotes Brülläffchen, dass bei uns in der Unterkunft lebt (Auswilderung vergebens). Dieses Äffchen ist fast schon ein bisschen nervig, da man sich weder in Ruhe in die Hängematte legen kann, ohne das der Affe direkt auf einem springt, noch in Ruhe essen kann. Blöd wird es z.B. wenn du gerade dein Müsli zum Frühstück isst und der Affe dich ohne Vorwarnung anspringt und direkt in die Müslischale greift.

Genug Affen, es gibt schließlich in Misahuallí auch andere Tiere.

Auch machen wir einen Ausflug in eine Höhle. Zwei Stunden lang krabbeln wir durch die sehr enge Höhle immer einen Bach entlang. Oft muss man sich sogar ganz in den Bach hinlegen um voranzukommen. Die Gummistiefel haben jedenfalls nicht so viel gebracht.

Genug düstere Bilder, jetzt sind wieder Blumen und Schokolade an der Reihe.

In den Regenwald gehe ich auf jeden Fall nochmal…

Fünf Male bin ich bereits mit dem Bus nach Otavalo gefahren. Bisher habe ich nur von einem Mal erzählt, wo ich den Imbabura bestiegen bin. Diesen Beitrag möchte ich nutzen, um auch über meine anderen Wochenenden in Otavalo zu berichten.

Otavalo ist eine kleine Stadt etwa zwei Stunden nördlich von Quito mit etwa 50.000 Einwohnern. Die Stadt ist sehr bekannt für ihren Markt, der sich jeden Samstag auf die Straßen von Otavalo ausweitet. Es ist der größte Markt Südamerikas. Hier gibt es Pullover, Alpaka-Decken, Mützen, Armbändern, Traumfänger, Hängematten, Ponchos, Holzfiguren, … – um nur ein paar Dinge zu erwähnen, die dort verkauft werden. Ich habe sogar ein paar Fotos und es ein Wunder, dass mein Handy trotzdem nicht geklaut worden ist.

Im September war ich das erste Mal in Otavalo. In dieser Zeit wurden die sogenannten „Fiestas de Yamor“ gefeiert. Es ist eine Art Erntedankfest, wo der Mutter Erde für die Ernte gedankt wird.

In Otavalo sind allgemein indigene Bräuche noch sehr weit verbreitet. Die Menschen haben oft noch traditionelle Kleidung an, die Männer lange Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Kichwa wird hier immer noch sehr viel gesprochen, während es bei mir in Pomasqui nur eine Hand voll Leute können. Das Recht in den verschiedenen indigenen Gemeinden steht laut ecuadorianischer Verfassung teilweise sogar über dem ecuadorianischem Recht. So finden in indigenen Gemeinden um Otavalo herum immer noch öffentliche Auspeitschungen statt und auch die Todesstrafe ist erlaubt.

Um Otavalo herum gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Es wird hier sehr viel Landwirtschaft betrieben, jedoch eher per Hand wie im Mittelalter! Doch auch die Natur ist atemberaubend.

Einen Tag bin ich um den Kratersee Cuicocha gewandert, der wohl so heißt, weil dieForm der Inseln in der Mitte an ein Meerschweinchen erinnern (auf Spanisch „Cuy“).

Ein anderes Wochenende sind wir zu einem anderen Kratersee (Laguna Mojanda) gefahren und sind dort den Vulkan Fuya Fuya bestiegen.

Einmal sind wir zum Cochasquí Archaeological Park gefahren. Cochasquí ist die flächenmäßig größte präkolumbische archäologische Fundstätte Ecuadors. Jedoch sind die Pyramiden hier so alt, dass man nur noch Grashügel sieht.

Und auch mein Lieblingstier habe ich hier treffen können: den Esel. Ich habe zusammen mit ihm ein richtig tolles Foto-Shooting gemacht. Er war so freundlich.

Auch wenn ich bereits an fünf Wochenenden in Otavalo war, werde ich sicherlich nochmal hinfahren. Es gibt immer etwas zu entdecken…

Dieses Mal berichte ich über eine ganz ungewöhnliche Reise. Eigentlich gehen wir nur eine Nacht Zelten, jedoch nicht irgendwo, sondern an einem ganz besonderen Ort zu einer ganz besonderen Zeit. Es ist die innerhalb Ecuadors weiteste Busreise, die von meiner Wohnung aus überhaupt möglich ist. 16 Stunden im Bus sind wir unterwegs bis wir knapp vor der peruanischen Grenze in Mangahurco ankommen, um dort zu zelten.

Doch warum ausgerechnet da? An diesem Ort gibt es einen großen sehr trockenen Wald. Fast das ganze Jahr über sind die Bäume kahl, besitzen keine Blätter und wirken wie ausgetrocknet und tot. Doch einmal im Jahr für nur etwa sieben Tage erstrahlt der ganze Wald in Gelb. Es sind die Blüten der Guayacanes, die den Wald gelb färben.

Wir sind nicht die einzigen, die auf dieses Spektakel gewartet haben. Jedes Jahr, sobald der Regen fällt, blühen die Bäume nur einmal für etwa eine Woche. Es ist also etwas ganz besonderes.

Tatsächlich zelten wir nur eine Nacht dort. Wir fahren von Freitag bis Samstag über Nacht 16 Stunden mit dem Bus dahin und Sonntagnachmittag wieder weg, sodass wir montagfrüh bereits wieder Zuhause sind. Es ist eine anstrengende und für die Länge unglaublich kurze Reise, aber eine lohnenswerte.

Auf dem Hinweg zu den Guayacanes hält unser Bus sogar noch an einem völlig anderen Wald an. Ein Wald unter dem ein anderer Wald begraben liegt, der vor tausenden von Jahren durch ein Vulkanausbruch zerstört worden ist.

Ah ja, und dann ist an diesem Wochenende natürlich auch noch Karneval gewesen, was hier in Ecuador sehr groß gefeiert wird. Man wird überall mit Wasser und all möglichem anderen Zeug wie Seife, Blumen, Mehl, Eier und so weiter beworfen. In jeder Stadt ist es unterschiedlich. Ich wollte ursprünglich Karneval auch feiern, aber die Bäume haben genau jetzt geblüht. Blühende Bäume haben für mich einfach Priorität. Tatsächlich bin ich auch einfach so an einer Raststätte mit einem Eimer voll Wasser beworfen worden. Das war mir dann eigentlich auch schon Karneval genug…

Es ist unglaublich, aber wahr: ich war auf den Galapagosinseln. Ich hätte es mir vorher nie träumen lassen, dass es möglich ist, die Galapagosinseln besuchen zu können, geschweige denn, dass es für mich jemals möglich sein wird. Bevor ich nach Ecuador gereist bin, waren die Galapagosinseln einfach zu weit entfernt von meiner Realität und nur in meinem Biobuch, als ich dann aber in Ecuador war, war es auf einmal so einfach und nah.

Und jetzt war ich da und es war traumhaft und schöner als ich es mir je hätte vorstellen können, ein wahrhaftes Paradies. Ich kann deswegen jetzt schon sagen, dass diese 12-Tage-Galapagos-Reise der längste Blogeintrag von mir wird.

Ankunftstag:

5 Uhr morgens: ich bin wach und einfach viel zu aufgeregt, um weiter schlafen zu können. Heute Nachmittag schon werde ich auf den Galapagosinseln sein, einfach unmöglich!

Ein paar Stunden später bin ich am Flughafen. Wir (10 Freiwillige) sind gerade durch die Einwegplastikkontrolle, die es extra für die Galapagosinseln gibt, gekommen und sitzen am Terminal auf unseren Flug wartend. Nach ein paar Runden Phase 10 ist es schon so weit und es geht los nach Galapagos. Drei Stunden dauert unser Flug, denn die Galapagosinseln liegen ganze 1000km vor der ecuadorianischen Küste im Pazifik.

Bald schon ist die erste Insel in Sicht (zum Glück hatte ich einen Fensterplatz), die östlichste Insel von Galapagos: San Cristóbal. Meine Aufregung wird größer: in ein paar Minuten werden wir schon auf Baltra landen, eine Galapagosinsel dicht nördlich der Insel Santa Cruz.

Und dann landen wir tatsächlich. Ich bin auf Galapagos angekommen. Die ersten Tiere, die wir schon am Flughafen sehen, sind Landleguane.

Sobald wir aus dem Flughafen rausgehen, begrüßen uns die ersten Darwinfinken.

Auf Baltra selbst gibt es neben dem Flughafen nur einen Militärstützpunkt. Deswegen fährt man in der Regel direkt mit der Fähre nach Santa Cruz. Die Inseln Baltra und Santa Cruz trennt nur eine kleine Wasserstraße, sodass wir nach nur 10 Minuten bereits auf Santa Cruz ankommen, um einen Bus zum Süden der Insel zur kleinen Hafenstadt, Puerto Ayora zu nehmen. Aufgeregt halte ich nach Riesenschildkröten Ausschau und entdecke tatsächlich die erste Landschildkröte am Straßenrand. Meine erste Schildkröte! Ich bin glücklich und kann Abends gut einschlafen.

1. Tag

Gleich am ersten Tag muss ich feststellen: es gibt nicht viele in meinem Alter, die Morgenmenschen sind. Um 6 Uhr stehe ich auf und laufe alleine durch den Ort zu einem kleinen Schiffsanlegeplatz hin, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Am Ende bin ich jedoch überwältigt von der Anzahl an Tieren, die sich hier tummeln und einfach überhaupt nicht scheu sind!

Ja, diese Fotos repräsentieren nur die erste Stunde an diesem Tag. Ich gehe wieder zurück zum Hostal, wo immerhin schon ein anderer Freiwilliger wach ist. Zusammen gehen wir sofort zur Tortuga Bay, der bekannteste Strand auf Santa Cruz. Nach etwa einer Stunde laufen sind wir da. Wir sind zur diesen frühen Stunde fast alleine, aber eben nur fast.

Die Meerechse ist eine endemisch auf den Galapagosinseln vorkommende Leguanart. Sie ist die einzige Echse auf der Welt, die im Meer auf Nahrungssuche geht. Eine ganz besondere Echse also und auf Galapagos einer der Tiere, die ich noch jeden Tag sehen werde.

Direkt neben diesen Strand, an dem man übrigens wegen der Korallen gar nicht baden darf, gibt es eine kleinere Bucht, wo wir baden gehen können. Auch hier sind wir nicht alleine…

Um 15 Uhr haben wir eine Bay Tour gebucht. Auf Galapagos ist etwa 97% der Fläche der Inseln und 99 % der sie umgebenden Gewässer unter strengem Naturschutz. Daher kann man fast überall nur mit einem Guide hin und muss eine Tour buchen.

Wir (mittlerweile 12 Deutsche) steigen alle zusammen in ein Boot. Zuerst legen wir am Land an, um eine kleine Wanderung zu unternehmen.

Nach einer netten kleinen geführten Wanderung, steigen wir wieder ins Boot und legen kurze Zeit später an einer anderen Stelle wieder an, um zu mit Wasser gefüllten Spalten vulkanischen Ursprungs (las Grietas) zu laufen. Hier gehen wir baden.

Danach gehen wir wieder zurück zum Boot, um woanders an einer Felsenküste zu schnorcheln. Wie sehen viele schöne bunte kleine und große Fische, eine Meeresschildkröte und den ersten Weißspitzenhai. Da ich keine Unterwasserkamera habe, habe ich leider keine Unterwasserfotos, hoffe aber, sie bald von anderen zu bekommen.

2. Tag

Heute geht es zur Charles-Darwin-Station, die nur ein kleinen Fußmarsch vom Hafen entfernt ist. Hier in der Charles-Darwin-Station werden seit 1960 Riesenschildkröten aufgezogen, die im Alter von etwa sechs Jahren ausgewildert werden können. Die Riesenschildkröten wären von uns Menschen beinahe ausgerottet worden und sind heute vor allem noch durch eingeschleppte Arten wie Ziegen, Katzen und Ratten bedroht.

Es gibt heute noch 11 Riesenschildkrötenarten auf den Galapagosinseln, 4 sind jedoch ausgestorben. Zuletzt ist 2012 die Pinta-Riesenschildkröte ausgestorben. Letzter Vertreter war Lonesome George, der mit etwa 100 Jahren gestorben ist. Hier in der Charles-Darwin-Station liegt er ausgestopft in einer Vitrine.

Glücklicherweise hat die Charles-Darwin-Station mit ihrem Aufzuchtprogramm Erfolg und es wurden bereits Jungtiere im viertstelligen Bereich ausgewildert, die alle eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit aufweisen.

Auf dem Rückweg von der Station komme ich an einem kleinen Fischermarkt vorbei, auf dem viel los ist. Auch hier sind mal wieder mehr Tiere als Menschen.

Auch auf dem Rückweg von der Charles-Darwin-Station wäre ich beinahe auf eine Echse getreten. Sie bewegen sich oft nicht viel und sind manchmal echt gut getarnt.

Am Nachmittag geht es mit einem Bus ins Inland der Insel Santa Cruz. Wir besuchen Los Gemelos (Zwillingskrater) und einen Lavatunnel.

Das Highlight dieser Inlandstour ist jedoch die Schildkrötenfinca. Ein Ort, wo besonders viele Riesenschildkröten in ihrem natürlichen Lebensraum leben. Anders als in der Charles-Darwin-Station sind hier die Schildkröten frei. Der Guide erklärt uns, dass sich die Schildkröten hier auch nicht wegbewegen wollen, da es im Hochland der Insel feuchter ist und es frisches Gras gibt. Deswegen sind hier so viele.

Das Video ist lang und es passiert nicht viel, aber die Botschaft des Videos wird deutlich: Riesenschildkröten sind sehr langsam. Sie haben auf den Galapagosinseln Jahrtausende lang keine Feinde gehabt. Warum sollte man da schon schnell sein?

Auf dem Rückweg muss unser Bus noch drei Male anhalten, weil eine Schildkröte auf dem Weg ist. Es dauert immer ein paar Minuten bis eine Schildkröte den Weg passiert hat, aber glücklicherweise ist zumindest keine Schildkröte auf dem Weg eingeschlafen.

3. Tag

Bevor ich über diesen Tag berichte, der – um es vorweg zu sagen – mein persönliches Highlight auf Galapagos gewesen ist, möchte ich einmal über die Galapagosinseln allgemein etwas schreiben, damit es übersichtlicher wird.

Die gesamte Landfläche der Inseln hat eine Größe von 8010 km². Neben größeren gibt es zahlreiche kleinere Inseln, insgesamt über 100 Inseln. Fünf Inseln sind von Menschen besiedelt: Baltra (nur der Militärstützpunkt), Santa Cruz, Isabela, San Cristóbal und Floreana. Insgesamt haben die Galapagosinseln etwa 28.000 Einwohner, die alle eine ecuadorianische Staatsbürgerschaft haben. Es gibt generell zwei Möglichkeiten auf den Galapagosinseln zu reisen: eine Kreuzfahrt oder Inselhooping. Wir haben uns für letzteres entschieden, weil eine Kreuzfahrt unbezahlbar ist. Kleinere Inseln (zumindest die nicht abgelegenen) kann man dennoch mit einer Tagestour besuchen.

Die ersten vier Nächte haben wir auf Santa Cruz übernachtet. Alles, wovon ich bisher berichtet habe, ist also auf Santa Cruz passiert. Heute werde ich auf Santa Cruz auch übernachten, mache aber eine Tagestour zur Isla Floreana. Diese hat zwar immerhin etwa 100 Einwohner, jedoch erreiche ich nur mit einer Tagestour die abgelegenen Küstenabschnitte der Insel.

Morgens um 7 Uhr bin ich gerade bei der Agentur und probiere Flossen und Neoprenanzug an. Alles passt sofort. Danach geht es zum Hafen auf das Boot, wir sind nur acht Leute. Etwa 1,5 Stunden dauert es, bis wir die Insel erreichen. Zwischendurch sieht man eine Haiflosse aus dem Wasser ragen und kleine Vögel fliegen im Schwarm dicht über das Wasser an uns vorbei. Das Wetter ist traumhaft.

Hier machen wir zunächst einen Landgang in eine schöne Bucht mit Strand. Das Wasser ist traumhaft klar und türkis am Strand, wie im Paradies. Das werde ich jetzt übrigens versuchen, nicht so oft zu schreiben, weil das Wasser fast immer auf Galapagos traumhaft klar und türkis ist.

In dieser Bucht merke ich das erste Mal, wie ähnlich wir Seelöwen eigentlich sind. Vor allem, weil die Seelöwen träumen und dann im Schlaf komische Bewegungen machen.

Um den Felsen, den man im Hintergrund sieht, schnorcheln wir nach dieser kleinen Wanderung. Der Felsen enthält besonders viele Mineralien, weswegen dort besonders viele Tiere leben. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie schön es ist, dort zu schnorcheln und Bilder, die es vielleicht in Ansätzen beschreiben könnten, habe ich leider nicht. Es ist einer der schönsten Dinge, die ich je in meinem Leben gesehen habe.

Ich springe ins Wasser und schaue runter: zahlreiche Fische und Fischschwärme, groß und klein, in all möglichen Farben und Formen schwimmen hier. Egal in welche Richtung man schaut, überall sind Meeresschildkröten. Ein Seelöwe schwimmt an mir vorbei. Ich habe kurz Angst, aber er ist friedlich. Ich schaue nach unten: zahlreiche Seesterne, Seeigel und Korallen bedecken den Boden, plötzlich schwimmt ein kleiner Schwarm von verschiedenen Mantarochenarten an mir vorbei. Ich schwimme weiter. Plötzlich taucht neben mir ein großer Galapagoshai auf. Unter mir sieht man ab und zu kleine Weispitzenhaie. Und das alles mit guter Sicht im klaren Wasser. Etwa eine Stunde schnorcheln wir, danach geht es wieder aufs Boot.

Später machen wir noch einen kurzen Schnorchelgang von 20 Minuten in der Nähe eines Felsens. Hier ist das Wasser nicht ganz so klar und sehr kalt, aber wir sehen einen Hammerhai.

Nach dem zweiten Schnorchelgang wäre ich trotz Neoprenanzug gefühlt beinahe erfroren und ich bin froh, dass wir nur noch einen weiteren Landgang machen.

Ich hoffe bald Unterwasserfotos von dieser Tagestour zu bekommen, aber falls nicht, trage ich die Fotos zumindest im Herzen.

4. Tag

Heute wird die Insel gewechselt. Wir neben früh morgens das Schnellboottaxi und fahren von Santa Cruz nach Isabel, die größte Galapagosinsel. Auf dem Boot wird mir schlecht, bin am Ende jedoch von mir selbst überrascht die zwei Stunden bis zum Anlegen ohne Erbrechen auszuhalten.

Es ist keine 15 Minuten her, dass wir angelegt haben, und schon sind wir uns einig, dass Isabela noch schöner ist als Santa Cruz.

Am Hostal werden wir mit frischen Orangen und Bananen begrüßt und können uns in den Hängematten ausruhen und das Programm für die nächsten Tage besprechen.

Nachmittags laufen wir zur Schildkrötenaufzuchtstation auf Isabela, denn es soll gerade Fütterungszeit sein. Letztlich lagen da aber nur Salatblätter herum, die die Schildkröten im Schildkrötentempo essen.

Danach gehen wir spazieren, schauen nach Flamingos und werden fündig.

5. Tag

Heute gehen wir morgens in eine Bucht, wo man kostenlos schnorcheln kann. Es ist so schön, weil wir mit Seelöwen im Wasser sind, die mit uns spielen.

Nachmittags machen wir eine Kajaktour und entdecken: Galapagospinguine, die nördlichsten Pinguine der Welt.

6. Tag

Heute machen wir alle zusammen eine Tagestour zu den Túneles. Wie der Name schon sagt, gibt es hier ganz viele Tunnel und Brücken im Wasser, die sich aus Lavagestein gebildet haben. Eine einzigartige Landschaft, in der wir so wohl wandern als auch schnorcheln.

Ich habe tatsächlich damals in meinem Beitrag über Puerto López bereits über die Blaufußtölpel berichtet, die auch auf der Isla de la Plata leben. Genauso ist es auch mit den Fregattvögeln, von denen ich auf Galapagos keine Fotos mehr gemacht habe.

Später beim Schnorcheln versuche ich tatsächlich mithilfe eines Handyschutzes Unterwasserfotos mit meinem Handy zu machen. Es ist aber – das kann ich gleich sagen – das erste und letzte Mal, dass ich das mache.

7. Tag

Heute machen wir wieder eine Inlandstour, diesmal zum zweitgrößten Vulkankrater der Welt. Womit niemand von uns rechnet: Regen. In T-Shirt gehen wir also im Regen wandern, zum Glück ist es aber nicht so kalt.

Die Galapagosinseln sind alle vulkanischen Ursprungs. Dabei sind die östlichsten Inseln die ältesten, die westlicheren Inseln wie z.B. Isabela sind als letztes entstanden und damit am jüngsten, wodurch sich hier noch viele aktive Vulkane befinden.

Auf dem Rückweg vom Krater regnet es noch mal kräftig, in T-Shirt ganz besonders schön.

8. Tag

Heute wird wieder die Insel gewechselt, diesmal zur östlichsten und damit ältesten Insel von Galapagos: San Cristóbal. Um dorthin zu gelangen müssen wir vormittags ein Wassertaxi von Isabela nach Santa Cruz nehmen und nachmittags nochmal für zwei Stunden von Santa Cruz nach San Cristóbal weiterfahren. Auf beiden Fahrten wird mir schlecht, da helfen leider auch nicht die paar Delfine, die bei der zweiten Fahrt zwischendurch aus dem Wasser springen.

Am späten Nachmittag kommen wir auf San Cristóbal an. Das erste, was direkt auffällt: noch mehr Seelöwen!

9. Tag

Wieder machen wir eine Tagestour mit dem Boot. Diesmal umrunden wir die ganze Insel, San Cristóbal, und halten an drei Stellen zum Schnorcheln an.

An der ersten Stelle sehen wir wieder Haie und Schildkröten und große Papageienfische. Auch hier habe ich wieder keine Unterwasserfotos.

Später kommen wir am sogenannten Punta Pitt vorbei, eine Steilküste mit vielen Vögeln, die dort brüten. Neben der Isla Genovesa ist das der einzige Ort, wo es Rotfußtölpel gibt, die gleichen Vögel wie die Blaufußtölpel, nur mit roten Füßen. Evolution kann manchmal ganz schick sein.

Während wir mit dem Boot um die Insel fahren halten wir nach Orcas Ausschau. Jedoch sieht man sie um diese Zeit herum eher selten und so sehen auch wir keine.

Später legen wir an einem Strand an. Ich taste das Wasser und merke wie kalt es ist. Auf Anfrage erklärt der Guide mir, dass hier keine besonderen Tiere sind und wir hier einfach nur zum Vergnügen baden können. Aus meiner Sicht einfach unverständlich, wie man sich in so kalten Wasser vergnügen kann und so bleibe ich diesmal im Boot sitzen und beobachte die Darwinsfinken.

Nach etwa einer Stunde angeblichem Vergnügen fahren wir weiter zum berühmten Kicker Rock, auch León Dormido (schlafender Löwe) genannt. Es ist ein steiler Felsen ein bisschen weiter auf dem offenen Meer vor der Küste von San Cristóbal.

Die See ist rau und während wir den Felsen umrunden, schauen wir fasziniert zu, wie Monsterwellen am Felsen brechen. Auf der anderen Seite des Felsens ist es ruhiger und hier springen wir vom Boot aus ins Wasser. Es ist kalt, sehr kalt. Ich schaue nach unten: nichts, nur blau, als wäre man mitten im Ozean rausgesprungen. Der Guide erklärt uns, dass es hier 30m tief ist, kein Wunder also, dass ich den Boden nicht sehe. Wir müssen hier aufpassen und dürfen uns bloß nicht von der Gruppe entfernen, da wir sonst Gefahr laufen von den Monsterwellen mitgerissen zu werden. Ich schaue wieder nach unten: sehr große Fische, und dann: ein großer Galapagoshai. Danach sehe ich wieder für ein paar Minuten fast nur blau und werde nur zwischendurch von Plankton gebissen (ich wusste vorher nicht, dass Plankton beißen kann). Doch dann kann ich es nicht fassen. Ein Schwarm von sehr großen Hammerhaien (vielleicht 20) schwimmt unter uns vorbei. Es ist atemberaubend!

Später steigen wir wieder aufs Boot. Ich bin total ausgekühlt und zittere am ganzen Körper. Für die Kälte bin ich einfach nicht gemacht. Zum Glück kann ich später im Hostal ganz heiß duschen und mich in eine Decke einkuscheln.

10. Tag

Heute regnet es den ganzen Morgen. Wir bleiben zunächst im Hostal. Später am Nachmittag ist das Wetter jedoch wieder besser und wir machen mal wieder eine Inlandstour. Diesmal erst zu einem kleinen Kratersee.

Danach besuchen wir noch ein letztes Mal Riesenschildkröten.

Und dann geht es noch einmal zu einem anderen Strand.

So kann man sich glaube ich einen entspannten Tag auf Galapagos vorstellen.

11. Tag

Heute machen ich mich um 8 Uhr morgens auf dem Weg, um an einem Küstenwanderweg entlangzuwandern. Ich nehme meinen Schnorchel und Taucherbrille mit, da auf dem Weg auch eine schöne Bucht sein soll, in der man schnorcheln kann. Jedoch ist die See sehr rau und ich spüre immer noch das kalte Wasser von vor zwei Tagen. Es wird also letztlich eine einfache 6-stündige Wanderung.

Abreisetag

Heute geht es schon wieder nach Hause. Ich gehe morgens noch einmal zu den Seelöwen, um Abschied zu sagen und dann auch schon zum Flughafen.

Es war eine unvergessliche und einzigartige Reise. Was ich auf jeden Fall von den Seelöwen gelernt habe: Schlaf ist wichtig und gesund.

Feliz año nuevo! Nach Weihnachten kommt Silvester, das gilt auch hier in Ecuador.

Wie es schon in meinen Beiträgen zu Mindo und Maquipucuna zu lesen war, habe ich mich in den Nebelwald verliebt. Es hat mich deswegen letztes Wochenende nach Maquipucna zurückverschlagen, diesmal als Mithelfer. Auf diese Weise konnte ich ein bisschen Geld sparen und umsonst dort essen und übernachten.

Und so stehe ich Samstagmorgen in aller Früh auf, um wieder einmal alleine mit Bus und Taxi nach Maquipucuna zu fahren.

Keine drei Stunden später stehe ich schon vor der Lodge. Es ist genauso schön, wie ich es in Erinnerung habe. Ich werde direkt den Mitarbeitern vorgestellt, die mich zu meiner Freude alle noch in Erinnerung haben. Meine erste Aufgabe besteht darin, die Kolibri-Futterstellen zu säubern und mit Zuckerwasser wieder aufzufüllen. Währenddessen schwirren schon die Kolibris aufgeregt um mich herum.

Neben dieser und anderen Aufgaben besteht meine Hauptarbeit darin, die Gästen morgens, mittags, abends zu bedienen. Es sind etwa 18 Gäste aus vier verschiedenen Ländern, USA, Australien, Ecuador und Deutschland. Ein guter Moment also, meine Sprachkenntnisse zu trainieren. Jedoch versuchen am ersten Abend die US-Amerikaner mit mir Spanisch zu reden und die Deutschen mit mir Englisch, bis ich erkläre, dass ich kein Ecuadorianer, sondern Deutscher bin. Die Arbeit macht auf jeden Fall Spaß. Besonders freut mich, dass ich ein bisschen Sport machen kann, da die Küche ein Stockwerk tiefer sich befindet und ich ständig die Treppe hoch und runter laufen muss.

Auch am Silvesterabend bediene ich zwar, feire aber genauso mit. Nach dem Abendessen (in Ecuador traditionell Truthahn) gehen wir raus um zwei Puppen zu verbrennen, einen Politiker und ein Spider-Minion. Es ist wohl eine sehr merkwürdige Tradition, aber sie ist hier sehr wichtig. Bereits Tage vorher sind überall auf den Straßen Papppuppen verkauft worden. Wir schreiben auf kleinen Zetteln alles Schlechte, was wir loswerden wollen, genauso wie unsere Wünsche für das neue Jahr auf und werfen die Zettel mit ins Feuer. Danach springt man einmal über das Feuer und tanzt ein bisschen. Kurz vor Mitternacht essen wir 12 Weintrauben für 12 Monate. Mit jeder Traube, die man isst, kann man sich etwas wünschen. Um Mitternacht wird wie in Deutschland angestoßen und kurz darauf rennen wir mit unseren Rucksäcken um die Lodge, um im neuen Jahr viel reisen zu können. Was man halt in Ecuador Silvester so macht.

Am nächsten Tag stehe ich um 9 Uhr auf. Die Arbeit ist wie man merkt für mich wirklich nicht stressig. Ich genieße das gute Essen, den selbst angebauten Kaffee, die Gemeinschaft und die Natur. Es ist unglaublich wie viele Insekten um einen herumschwirren und an den Wänden sitzen. Man wird den ganzen Tag daran erinnert, wie unfassbar Artenreich der Nebelwald ist.

Das Tolle ist, dass ich jederzeit wiederkommen darf und ein solches Angebot werde ich auf jeden Fall nicht abschlagen…

Vorweg möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich lange keinen Beitrag mehr veröffentlicht habe. Ihr seid aber auch selbst Schuld, denn ihr habt mir eine ganze Menge Arbeit gegeben. Über 3000 Dollar Spenden habe ich mit eurer Hilfe gesammelt, viel mehr als wir es hier erwartet haben. Vielen vielen Dank dafür! Tatsächlich waren wir hier so überwältigt von der Summe, dass wir nicht alles vor Weihnachten geschafft haben und auch jetzt noch damit beschäftigt sind, die Grundnahrungsmittel zu den Familien zu bringen. Sobald wir alle Familien besucht haben, werde ich nochmal ausführlich berichten, wie es mir ergangen ist.

Nur durch die Spendenaktion hatte ich überhaupt ein Weihnachtsgefühl, denn das Schenken und Teilen mit anderen Menschen ist das, was für mich die Weihnachtszeit ausmacht und dieses Jahr ganz besonders. Diese Weihnachten selbst waren jedoch die unweihnachtichsten Weihnachten, die ich je in meinem Leben gehabt habe.

Am 23. Dezember hatten wir eine Weihnachtsfeier in der Fundacíon, die wir am Fuß des Cayambes (dritthöchster Vulkan Ecuadors) in einem traumhaft schönen Tal neben einem Fluss und einem Wasserfall gefeiert haben. Die Tische waren mit schönen selbstgepflückten Blüten dekoriert, es hätte Ostern sein können. Heilig Abend und die Weihnachtstage hatte ich dann Sommer an der Küste.

Canoa – so heißt der Ort an der ecuadorianischen Pazifikküste, an dem wir, also andere Freiwillige und ich, Weihnachten verbracht haben. Canoa ist ein ehemaliges Fischerdorf und ist mit knapp 7000 Einwohnern noch kleiner als Puerto López, wo ich bei meiner ersten Reise an die Küste war. Warum aber ausgerechnet Canoa? Der Ort ist ruhig, klein, soll einen der schönsten Strände Ecuadors haben und man soll dort relativ gut surfen können. Es ist halt aber auch der Ort, worauf wir uns alle einigen konnten, denn natürlich gibt es neben Canoa noch so viele andere schöne Orte an der ecuadorianischen Küste.

Am 23. Dezember um kurz nach Mitternacht startet der Bus also nach Canoa. Wie immer habe ich nicht viel über die Busfahrt zu erzählen, denn ich bin sofort eingeschlafen und morgens um 7 Uhr etwa eine Stunde vor Ankunft aufgewacht. Ich bin aber unter allen Freiwilligen auch ein absolutes Ausnahmetalent, was das Schlafen im Bus angeht. Morgens in Canoa angekommen, geht es eigentlich direkt zum Strand. Zu meiner Überraschung muss ich bis zum Wasser ziemlich lange über Watt laufen. Und dann kommt auch schon die nächste Überraschung: ich habe mir nämlich vorher die ganze Zeit eingebildet, dass das Wasser kalt sein muss, da wir schließlich Weihnachten haben. Zu meinen Warmduscher-Glück ist es jedoch schön warm.

Nach dem Baden, habe ich mir eine Kokosnuss gegönnt. An der Küste verkaufen sie frische Kokosnüsse, die voll mit Kokoswasser sind, einfach so lecker!

Den größten Teil des Tages beschäftigen wir uns mit Faulenzen und Baden.

Am späten Nachmittag jedoch, wenn das Wasser bis zum Strand reicht und die Wellen höher sind, probieren einige von uns Surfen aus. Es ist das erste Mal, dass ich surfe, und ich kann es überhaupt nicht. Wenn man dann aber doch eine Welle erwischt und mitgeht, ist es mega cool. Ich will es auf jeden Fall wieder machen.

So wie der Tag am Heilig Abend verläuft dann auch der 1. und 2. Weihnachtstag für uns ab, deswegen brauche ich darüber nicht mehr zu berichten. Am 2. Weihnachtstag geht es dann spätabends auch schon wieder nach Hause. Es war in jedem Fall auch eine Art, Weihnachten zu feiern, eine sehr schöne Art sogar und vor allem eine erholsame.

Das war jetzt mein letzter Beitrag in diesem Jahr. Ich habe mir aber vorgenommen im neuen Jahr noch viel mehr Beiträge zu schreiben. Mal sehen, ob ich das einhalte…

Letztes Wochenende war ich wieder einmal in einem Wald, aber vielleicht ist es auch mal gut, zur Abwechslung wieder über etwas anderes zu berichten. Wir als Freiwillige haben sogenannte Mentoren, die hier in Ecuador leben, und deren freiwillige Aufgabe es ist, uns bei Fragen zur Seite zu stehen und uns ihre Kultur zu zeigen.

Meine Mentorin, Melissa, ist wohl die netteste von allen. Direkt am ersten Wochenende (also vor fast vier Monaten), schrieb sie uns, meinen Mitbewohner und mir, ob wir etwas mit ihr unternehmen wollen. Gleich morgens um 10 Uhr wollten wir uns am sogenannten TelefériQo treffen. Für meinen Mitbewohner und mich war es die erste Busfahrt alleine und natürlich haben wir uns gleich mehrmals verfahren, obwohl ein direkter Bus (40min) gereicht hätte. Wir waren eine Stunde zu spät gekommen, aber wir hatten es geschafft und Melissa hatte geduldig auf uns gewartet.

Warum berichte ich davon erst jetzt, ganze vier Monate später? Keine Ahnung, aber jetzt berichte ich ja davon. Teleférico heißt Seilbahn auf Deutsch und ja! es handelt sich tatsächlich um eine ganz moderne Gondel, wie man es aus Europa kennt, mit der man von Quito von 2950m auf 3945m hochfahren kann. Wir hatten Glück und hatten sehr gutes Wetter. Von oben hat man einen grandiose Blick über Quito und so manche Vulkane.

Spätestens bei diesem Bild ist klar, dass es sich um ein veraltetes Foto vom Cotopaxi handelt. Der aktive Vulkan ist nämlich momentan wirklich aktiv und raucht ganz schön. So stark, dass in manchen Teilen Quitos geraten wird, Schutzbrillen und Masken wegen der Asche zu tragen (auch wenn es in Quito wegen der schlechten Luft durch die Abgase der Autos eigentlich immer ratsam ist, Maske zu tragen).

Um das jetzt einmal loszuwerden: Ich hatte eigentlich vor, den Cotopaxi zu erklimmen. Imbabura mit etwa 4600m und Tungurahua mit etwa 5000m (beides Vulkane, von denen ich bereits jeweils Beiträge veröffentlicht habe) waren eine Art Training für den Cotopaxi. Nach dem ich aber beinahe oben auf dem Tungurahua erfroren wäre, und mir gesagt worden ist, dass das im Vergleich zur Kälte auf dem Cotopaxi (5897m) nichts ist, habe ich kurzfristig abgesagt und mich dazu entschieden, stattdessen mit anderen Freiwilligen in den warmen Nebelwald zu fahren. Genau an diesem Wochenende fing der Cotopaxi stark an zu rauchen und wurde für Bergsteiger gesperrt. Ich habe die Nachricht von der Sperrung gelesen, während ich abends mit einer Kokosnuss in Mindo in der Hängematte lag und dachte: „Alles richtig gemacht, Angelos!“. Es tat mir aber für die anderen Freiwilligen, die den Cotopaxi an diesem Wochenende erklimmen wollten, natürlich auch Leid. Heute raucht der Cotopaxi immer noch, ist immer noch für Bergsteiger gesperrt und könnte sogar kurz vor einem großen Ausbruch stehen.

Ja, wo war ich? TelefériQo. Man hat von oben auch noch andere Vulkane sehen können.

Später sind wir an diesem Tag noch ins Centro Histórico von Quito gefahren und Melissa hat uns herumgeführt. Melissa hat sich den ganzen Tag für uns Zeit gelassen, einfach mega lieb…

Letztes Wochenende war das Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador, eine gute Gelegenheit also, sich etwas weniger politisches anzuschauen: Brillenbären zum Beispiel!

Ja, wirklich: Brillenbären in freier Wildnis. Meine erste Reise alleine ohne andere Freiwillige führt mich nach Maquipucuna, ein 6000ha großes Reservat nur 2 Stunden von mir zu Hause entfernt. Das Reservat liegt in der Nähe von Mindo (wovon ich bereits ein Beitrag veröffentlicht habe).

Meine Reise in eines der artenreichsten Gebiete der Welt beginnt morgens um 7 Uhr. Da die Busse aus Quito in Richtung Mindo immer durch Pomasqui fahren, warte ich ganz entspannt an der Hauptstraße auf einen Bus, und warte und warte… Doch es kommt keiner. Ich erfahre bald, dass ein Fahrradrennen in Quito stattfindet und daher viele Straßen gesperrt sind. Ausgerechnet heute!!! Also versuche ich auf Ratschlag anderer mein Glück an einer anderen Straße, doch da ich mir nicht sicher bin, ob der Bus hier überhaupt hält, wenn ich winke, nehme ich einen Bus in Richtung Quito zum Terminal, wo die Busse starten. Glücklicherweise gibt es einen Bus der schon um 10 Uhr abfährt (es ist zu diesem Zeitpunkt bereits 9:50 Uhr). Durch dieses hin und herfahren und einen massiven Stau, der sich durch die Straßensperrungen gebildet hat, befinde ich mich jedoch um 11 Uhr immer noch wieder in Pomasqui. Zu Erinnerung: um 7 Uhr bin ich in Pomasqui gestartet. Danach geht es jedoch endlich voran und ich steige bald in dem kleinen Dorf Nanegalito aus, von wo aus mich jemand mit seinem Wagen über eine kleine Straße nach Maquipucuna mitnimmt. Nicht pünktlich um 13 Uhr komme ich endlich an, 4 Stunden später als geplant.

Die Maquipucuna Lodge, in der ich übernachte, liegt mitten im Wald, an einem Fluss gelegen. Den Eingang der Lodge bildet eine Brücke über den Fluss. Sofort verliebe ich mich in diesem Ort. Bereits auf dem Weg zum Mittagessen sehe ich ganz viele Schmetterlinge und beim Mittagessen bin ich beeindruckt wie viele Kolibris durch die kleinen hängenden Futterhäuschen mit Zuckerwasser angelockt werden. Während des Essens fliegen sie um einen herum, es ist einfach traumhaft. Jeder Kolibri sieht anders aus, es gibt so viele Arten. Neben den Kolibris sehe ich kurz auch meinen ersten Tucan in der Ferne. Und übrigens: das Essen ist auch sehr lecker.

Ich habe noch so viel mehr Kolibri-Fotos, aber 5 sind erstmal genug. Nach dem Mittagessen mache ich meine erste Wanderung alleine durch den Nebelwald. Und ich stelle mal wieder fest: Bäume machen glücklich.

Beim Abendessen lerne ich die Besitzer der Lodge kennen. Sie bieten mir an, eine weitere Nacht kostenlos zu bleiben und begeistert frage ich bei meiner Fundación nach. So übermenschlich nett wie sie sind, ist es natürlich kein Problem, dass ich mir spontan den Montag noch freinehme und eine weitere Nacht in Maquipucuna bleibe.

Nach dem Abendessen wird eine Nachtwanderung angeboten. Genauso wie bei einer weiteren Nachtwanderung am nächsten Abend sind wir nur wenige Leute, das eine Mal sogar nur zu zweit plus Guide. Mit so wenigen Leuten touren zu machen, ist sehr schön. Wir sehen viele Stabheuschrecken, Spinnen, Käfer, Frösche und sogar eine Schlange und überall sind Glühwürmchen, die immer wieder aufleuchten, einfach magisch!

Was neben den Nachtwanderungen noch angeboten wird sind Vogelbeobachtungen vor dem Frühstück. An beiden Tagen bin ich dabei, wieder nur zu zweit oder zu dritt plus Guide. Die vielen bunten Vögel wie auch Tukane sind nur leider oft viel zu weit weg oder zu schnell, um sie zu fotografieren. Da sind andere besser ausgerüstet als ich:

Aber jetzt möchte ich davon berichten, wofür ich eigentlich nach Maquipucuna gekommen bin: die Brillenbären. Zweimal machen mir uns vormittags nach dem Frühstück, wenn die Bären noch aktiv sind, auf dem Weg, um sie zu finden. Erfahrende Bärenfinder laufen uns vorweg. Die Brillenbären sind nur etwa 6 Wochen pro Jahr in dieser Gegend, wenn eine bestimmte Avocadoart reif ist, die die Brillenbären gerne essen. Da die Saison fast zu Ende ist, müssen wir einige Kilometer durch den Wald laufen, um einen Bären zu sehen.

Aber ja, ich habe tatsächlich Glück und sehe jeweils einen weiblichen Brillenbären an den beiden Vormittagen. Der erste Bär am ersten Tag guckt ab und zu neugierig zu uns, schläft aber vor allem in seinem Nest (ja, diese Bären bauen Nester in den Bäumen).

Der andere Bär am nächsten Tag ist jedoch deutlich aktiver. Er klettert die ganze Zeit auf dem Baum herum, macht Äste für sein Nest ab, frisst, schläft und klettert später den Baum komplett herunter und verschwindet im Wald. 2 Stunden lang können wir ihn keine 4 Meter von uns entfernt beobachten. Es ist ein unvergessliches Erlebnis.

Nachmittags liege ich noch entspannt in der Hängematte und genieße das Waldfeeling bis mich die Besitzer der Lodge nach Hause bringen, da sie selbst nach Quito müssen und Pomasqui auf dem Weg liegt.

Es ist mal wieder ein wunderschönes Wochenende gewesen und es wird garantiert nicht meine letzte Reise in den Nebelwald sein…

Cuyabeno liegt im Amazonas-Regenwald und ist ein Wildtier-Reservat, mehr als doppelt so groß wie Luxemburg. Es liegt nahe zum Dreiländereck mit Kolumbien im Norden und Peru im Osten. Südlich der Reservatgrenze beginnt der Yasuní-Nationalpark, der größte Nationalpark Ecuadors. Zusammen mit Yasuní ist das Gebiet einer der artenreichsten Orte der Erde.

Da muss ich natürlich hin. Da es wegen des Unabhängigkeitstages von Cuenca und des „día de difuntos“ (Tag der Toten) ein verlängertes Wochenende gibt, lohnt es sich an diesem Wochenende die 9 Stunden mit dem Nachtbus bis nach Lago Agrio auf sich zu nehmen. Von Lago Agrio fahren wir mit einem weiterem Bus 2 Stunden bis zur Grenze des Reservats. Von hier aus fährt man noch 2 Stunden mit dem Kanu bis zur Lodge, die mitten im Reservat liegt. Wir werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Unser Guide führt uns direkt zu einem der Kanus. Insgesamt sind wir 12 Personen, der Guide, zwei Französinnen, ein Deutscher, zwei Ecuadorianer und ich mit fünf anderen Freiwilligen. Sobald das Kanu losfährt, werden wir zunächst von der Geschwindigkeit überrascht, denn das Kanu hat ein Motor. Ich bereue in diesem Moment meinen Pullover im Rucksack gelassen zu haben, der in einem anderen Kanu mitfährt, denn tatsächlich: ich bin im Amazonas-Regenwald und mir ist ein bisschen kalt. Es ist zwar bewölkt, wir sind auf einem schnellen Boot unterwegs und ich hatte nichts gefrühstückt, aber trotzdem ist es erstmal merkwürdig, denn ich hatte ein tropisch heißes Klima erwartet. Insgesamt ist es auch die nächsten Tage vergleichsweise sehr angenehm, auch wenn es tagsüber in der Mittagssonne schon sehr heiß wird…

Aber eigentlich will ich darüber gar nicht schreiben, sondern viellieber erzählen wie schön es eigentlich ist, auf diesem Kanu in rauschender Geschwindigkeit über einen Fluss zu fahren, während links und rechts nichts anderes ist als tropischer Regenwald. Ich kann es in diesem Moment gar nicht fassen, tatsächlich im Amazonas-Regenwald zu sein. Alles ist so grün und überall hängen Lianen herunter. Ab und zu halten wir an, um Affen zu beobachten, die von Ast zu Ast springen oder wir entdecken eine Schlange am Ufer.

Nach drei Stunden etwa kommen wir in der Caiman-Lodge an, wo unser Quartier für drei Nächte sein soll. Mitten im Regenwald am Fluss gelegen ist sie wunderschön.

Ab hier muss ich ein wenig kürzen, weil der Beitrag sonst zu lang wird. Ich habe einfach viel zu viel in diesen vier Tagen erlebt, um über alles genau berichten zu können. Cuyabeno ist nicht einfach nur Regenwald, sondern ist nach der Regenzeit auch reich an Wasser. Deswegen sind wir meistens mit dem Kanu unterwegs. Die Bäume stehen teilweise im Wasser und man sieht fast nie das Ufer, da alles bewachsen ist. Neben den Pflanzen und der traumhaften Flusslandschaft, sieht man unterwegs auch immer wieder Tiere, von denen ich leider nicht so gute Fotos habe, da sie oft hoch oben in den Baumwipfeln oder zu schnell sind.

Das Faultier, das wir so 20 Minuten vom Boot aus beobachtet haben, während es einen Ast weiter geklettert ist, ist mein persönliches Tierhighlight. Es erinnert mich an so manche Verwandtschaft. Neben diesen Tieren, von denen ich zumindest ein schlechtes Foto habe, sehen wir noch verschiedene bunte Vögel, darunter auch Tukane, drei verschiedene Affenarten und zumindest nachts in der Ferne die Augen von Kaimanen. Abends gehen wir immer bei Sonnenuntergang in der großen Lagune baden. Am Anfang habe ich ein bisschen Angst ins Wasser zu gehen, da im selben Gewässer nicht nur die Flussdelfine, sondern auch Kaimane, Piranhas und große Anakondas schwimmen. Das Wasser ist das Gegenteil von klar und vielleicht ist es auch gut so, denn ich will nicht wissen, was alles unter mir schwimmt.

An einem Vormittag gehen wir im Regenwald wandern. Immer wieder bin ich plötzlich allein oder nur noch mit zwei anderen Leuten, da ich bei Blattschneiderameisen einfach stehen bleiben muss, einen Baum oder eine Liane hochklettere oder im Schlamm stecken bleibe. Dadurch wird die Wanderung fast schon stressig, da ich zusammen mit ein paar anderen immer der restlichen Gruppe hinterher rennen muss, um nicht verloren zu gehen. Ich hätte am liebsten noch viel länger im Wald verbracht. Es ist ein Paradies, alles ist grün und die Pflanzen sind einzigartig.

Fazit: Bäume machen einfach glücklich.

Einen anderen Tag haben wir eine indigene Familie (eine Frau mit zwei Kindern) besucht. Die Familien leben im Reservat wie ihre Vorfahren, haben jedoch Kontakt zur Außenwelt. Die Lodge, in der wie übernachten, arbeitet wie viele andere Lodges auch mit den indigenen Familien zusammen und unterstützt sie im Gegenzug dafür, dass Touristen sie besuchen können.

Das Yuca-Wrap essen wir mit Salat und Gemüse und Reis. Daneben gibt es noch frische Papaya, Bananenchips, eine Art scharfe Yuca-Paste, frittierte Yuca, Zuckerrohr und Guave. Es ist alles sehr lecker. Später besuchen wir noch Schamanen, was auch sehr interessant ist.

Einen Abend machen wir eine kleine Nachtwanderung von etwa einer Stunde. An jeder Ecke sind Spinnen, von denen viele größer als meine Hand sind. Die Spinnen sind so groß und jede in ihrer Form einzigartig, dass sie schon wieder faszinierend sind und ich keine Angst mehr habe. Die Bilder sind ganz ungefähr von der kleinsten bis zur größten Spinne sortiert, um ein bisschen Orientierung zu bieten.

Zum Schluss muss ich noch Stolz erwähnen, dass ich es tatsächlich geschafft habe, ohne Mückenstiche Cuyabeno wieder zu verlassen, was gerade in Hinblick auf die Tatsache, dass es sich hier um ein Malaria-Hochrisikogebiet handelt einfach nur großartig ist. Zum einen habe ich mich konsequent mit Mückenspray eingesprüht und unterm Moskitonetz geschlafen, zum anderen hat aber sicherlich auch geholfen, dass ich mich nicht geduscht habe. Da es sich nämlich um eine Öko-Lodge handelt, kommt das Duschwasser direkt aus dem Fluss, in dem ich sowieso jeden Tag baden war.

Es waren zusammengefasst einzigartige, erlebnisreiche und einfach wunderschöne Tage. Ich muss auf jeden Fall noch öfter den Amazonas-Regenwald besuchen, auch nach Cuyabeno…

Hier mal ein ganz kleiner Kultur-Beitrag über den „Día de los Difuntos“ (Tag der Toten), der in Ecuador jedes Jahr am 2. November stattfindet. Es ist einer der traditionellsten Feste in Ecuador und deshalb eine Erwähnung wert. Ich selbst hab den zusätzlichen freien Tag genutzt, um in den Amazonas-Regenwald zu fahren und ihn deshalb persönlich nicht miterlebt. Am „Día de los Difuntos“ besuchen Familien ihre Angehörigen auf dem Friedhof und bringen ihnen Essen und Blumen vorbei, um sich mit ihnen auf spiritueller Art und Weise zu verbinden, da an diesem Tag die Seelen der Verstorbenen zurückkehren.

Dennoch beginnt man hier bereits vor dem „Día de los Difuntos“ sich gegenseitig einzuladen und die „Guaguas de pan“ zusammen mit „Colada Morada“ zu essen. „Guagua“ ist Kichwa und heißt so etwa wie „Baby“. Das süße Brot ist mit Zuckerguss dekoriert, sodass es wie ein Kind ohne Arme und Beine aussieht. Meist ist es mit Marmelade gefüllt. Die Ursprünge dieses Brotes reichen auf die Vor-Kolonialzeit zurück. Wenn die Häuptlinge einer indigenen Gemeinschaft starben, wurden sie üblicherweise mumifiziert und auf Spaziergängen mitgenommen. Mit der Ankunft der Spanier wurde dieser Ritus jedoch verboten, aber im Bemühen, die Sitten zu erhalten, gelang es den Menschen, diese Tradition zu verschleiern und stattdessen die Brotfiguren ohne Hände und Füße zu nehmen.

Die „Colada Morada“, mit der das Brot zusammen gegessen wird, schmeckt aus meiner Sicht wie heiße flüssige Marmelade. Sie besteht aus Früchten wie Mora (eine Art Brombeere), Erdbeere und anderen wie Ananas, die zusammen mit Maismehl und Gewürzen wie Zimt und Nelken gekocht werden. Die „Colada Morada“ repräsentiert das Blut der Verstorbenen.